Som mange hackaday lesere, er jeg stolt av å være “The Fix-It Guy” i familien min. Når noe bryter, blir jeg spent, fordi det er en sjanse til å vise frem mine ferdigheter. Det er spesielt morsomt når noe store pauser, som kjøleskapet eller vaskeprodusenten – reparasjonstjenester som det er et løp mot tid, vurderer at jeg må få det løst raskere enn det ville ta å ansette noen til å gjøre det. Jeg vinner vanligvis løpet; Jeg kan ikke huske den siste gangen jeg betalte noen til å jobbe med noe. Som jeg sa, er det et stolthet.
Og så da barnet mitt kom hjem på Thanksgiving, pause fra hans første semester unna på college, ivrige etter å brenne sin Xbox for noen tankeløs avslapning fra hans biokjemi-studier, bare for å bli møtt med en svart skjerm og ingen oppstart, det var gått -Tid for meg. Jeg var sikker på at jeg ville kunne gjenopplive den døde boksen i tide for ham å ha det gøy. Det faktum at han er tilbake på skolen og produsenten fortsatt er delt fra hverandre på min benk, vitner om min hubris, men for å være rettferdig, kom jeg nær en løsning, og kan fortsatt få det gjort det. Men uansett har leksjonene jeg har lært underveis vært veldig nyttig og verdt å dele.
Diagnose
Rett utenfor flaggermuset så dette ut som et strømproblem – koble den inn, trykk på knappen, ingen LED, ingen pip, ingen vifte. Vi sjekket grunnleggende, som å sørge for at det var linjespenning på enden av strømledningen og wiggling ting rundt for å finne løse forbindelser. Med de som ble eliminert, tok jeg en beslutning om at det kan være en dårlig strømforsyning, som på Xbox One X er en intern modul. Med Towndown-instruksjonene for hånden trakk vi masse murstein ut av saken og sjekket den – 12 V, akkurat som etiketten sier. Synd – det ville vært en grunnleggende løsning.
En liten bit av Googling førte meg til en serie reparasjonsvideoer som syntes å matche symptomene. En spesielt fanget øyet mitt; Det foreslo at en dårlig HDMI Retimer-chip kunne være skyldige. Nøyaktig hvordan denne brikken ville ha gått dårlig var et mysterium – konsollen var hovedsakelig ubrukt i flere måneder – som var hvordan en dårlig HDMI-chip kunne deaktivere en hel maskin. Men det var en ledelse.
Dessverre var reparasjonen for dette problemet langt utenfor hjulkhuset mitt. Jeg er dyktig med lodderjern, men bare i den makroskopiske verden. Ja, jeg har prøvd overflatemonterte enhet lodding før, går så langt som å gå inn i SMD-utfordringen på Superconference 2019. Jeg dekke meg ikke akkurat i herlighet, men jeg gjorde det bra nok med suboptimale verktøyene på hånden på Supercon som jeg trodde jeg kunne nok gjøre en respektabel jobb. Men først, jeg må handle.
Den opprinnelige TDP158 HDMI Retimer-chipet i QFN-40-pakken, etter desoldering. Den senterets termiske pute virkelig stakk det godt.
The chip jeg trengte å erstatte var en TDP158, som kommer i en 40-p-pekepakke. Jeg vet ikke mye om SMD, men dette er tydelig en pakke som ikke kan håndteres med bare en loddingjern. Landene på undersiden av saken har en 0,4 mm tonehøyde, og det er en relativt stor termisk overføringspute som blir loddet til styret. Jeg trenger noen verktøy for å gjøre reparasjonen mulig.
Mens jeg var klar til å plunke ned $ 55 for en billig hot-air stasjon på Amazon, var jeg ikke klar til å skille ut for det andre verktøyet jeg utvilsomt hadde behov for: et mikroskop. Jeg skjønte – uklart, som det viser seg – at jeg ville kunne knuse gjennom reparasjonen med de grunnleggende hodemonterte forstørrelsene for at Mitt Herd foreslo meg tilbake da jeg utforsket problemene om å bli gamle som en hacker. Den andre tingen jeg måtte trenge var en erstatning TDP158, som bæres av både Mouser og Digi-Key. Dessverre var de begge ute av lager, med estimert levering i mars – av 2023! Heldigvis hadde forhandlere på Amazon dem på lager, så jeg la til en til mitt kjøp og fullførte tårn mens du ventet på levering.
Første reparasjonsforsøk
Å få den putativt defekte brikken fra brettet var faktisk mye lettere enn jeg trodde det ville være. Videoene jeg hadde likte alle hadde sine luft-stasjoner cranked opp til 480 ° C – den store termiske puten på baksiden på QFN synker virkelig varmen godt. Det hjelper også når brikken blir erstattet, og du bryr deg ikke om hvor mye varme du sprenger i den. Det ville komme til å hjemsøke meg senere, men for min første gang var alt jeg var opptatt av, ikke smeltet av noen nærliggende caps og motstander, som jeg ikke hadde noen reservedeler på.
Hvor jeg begynte å løpe i trøbbel var en gang brikken ble poppet fri. Det er en stor pute under som utvilsomt er koblet til mye kobber, for å prøve å tinn det var et mareritt. Bare å gni det med ideen om min Hakko-jern var ikke nok, selv med varmen cranked opp til Max – loddet vil umiddelbart herdne og danne støt som ville holde brikken godt over overflaten av brettet. Og da jeg brukte desoldering flettet for å prøve å suge over overflødig, ville flettet bare ende opp med loddet til puten. Det tok en kombinasjon av varmluft og loddejern for å få padsene i form og rEady for den nye brikken.
Alt jeg hadde sett på reflow arbeid førte meg til å tro den harde delen var bak meg; på dette punkt, flux, loddetinn motstå på brettet, og mirakel av overflatespenningen vil bare magisk flyte brikken til den ideelle stilling med påføring av et lite varme. og den slags gjorde, men selv gjennom mine janky forstørrelsesglass, jeg kunne se det var problemer. Putene langs den ene kanten av chip åpenbart ikke har mye loddetinn på dem, og det var noen åpenbare loddebroer.
Hvordan ikke å SMD. Dette var min aller suboptimal reparasjon oppsett, selv om Harbor Freight arbeidslys er sterkt anbefalt for bilreparasjoner. Stativet mikroskop over TDP158 chip på lavere ideal var uvurderlig, men fortsatt svært vanskelig å bruke.
Hva fulgte var bokstavelig talt timer jage loddetinn rundt på brettet med varmluft, min loddebolt med omtrent alle idé jeg kunne finne for å prøve, flere milliliter forandring, og en helvetes mye banning. også en rekke verktøy endrer seg, spesielt i optikk avdeling. Hodet monterte peepers var ikke nok, så jeg fant en liten stand mikroskop som jeg kunne sortere av balanse over chip for å få en titt på leddene. Min Belysningen var også fryktelig – jeg hadde vervet mitt nyttig Harbor Freight oppladbare arbeidslys, som virkelig hjalp, men det fortsatt kastet vanskelige skygger og var i veien for mitt verktøy mye av tiden.
noen suksess
Jeg fikk til slutt lei av å jage loddetinn rundt, og da jeg var overbevist om at jeg hadde minst tatt vare på lodde broer, jeg plugget nok ting sammen igjen for å gi konsollen en test. Til min komplett forbauselse – spesielt med tanke på at barnet mitt ble nå nyter forhandlingene – det oppstartet ideelle opp! men akk, når kneppet opp og sjekket på TV, var det ingen HDMI-utgang – de lodde-sultet leddene, ingen tvil. Videre til runde to.
Det fungerer! Vel, egentlig ikke – det støvler, men likevel ikke har noen videoutgang.
Den andre gangen gikk litt mye enklere takket være opplevelsen av runde en. Jeg popped chip av, ryddet opp både det og pads, og fløt brikken tilbake på plass. denne gangen var det ingen broer, og alle ledd så lyse og skinnende – kan det være? Sa jeg endelig fikse det?
Selvfølgelig ikke – det ville ikke engang starte denne gangen. Jeg mistenker at jeg rett og slett kokt chip – mellom alle lodde jakte på første forsøk, og resoldering av andre forsøk, jeg kastet massevis av varme til den dårlige tingen og bare gjorde det i.
Tredje gang er en sjarm?
Det er der ting står nå, og mens jeg venter på en annen brikke slik at jeg kan gi den en tredje prøve, er alt jeg kan gjøre er å se på de erfaringene jeg har lært. Selv om det er en fattig håndverker som klandrer hans verktøy, er det fortsatt noe å si for en skikkelig oppsett. Jeg trenger virkelig et mikroskop hvis jeg kommer til å få alvorlige om dette. [Scotty Allen] fra [Strange Deler] synger lovsanger i denne videoen om hans mikroskop, så jeg kan plukke opp noe langs disse linjene. så igjen, er det noen microsoldering proffene som løfte ved video-only tilnærming. (Video, naturligvis.) Jeg tror en stereomikroskop virker mye mer som min hastighet, skjønt.
Belysning er en annen stor bekymring. Omfanget Jeg sjekker ut har en koaksial ring lys for skyggefri belysning, men belysningen i butikken min trenger en overhaling. Riktignok ble det bygget med skriving i tankene, og har stort sett oppgaven belysning, men å være i stand til å dumpe mye lys når jeg trenger det ville være en god idé.
Til slutt, hva jeg trenger mye er praksis. Jeg vil sannsynligvis plukke opp noen SMD praksis kits, og kanskje noen gamle e-avfall til å øve avlodding på.
Gikk jeg glipp av noe? fortell oss om det i kommentarfeltet. Jeg er spesielt opptatt av å høre om alles erfaringer klatring læringskurve, spesielt fra gamle tidtakere.